L'eco 8 Royal a été commercialisé par Ikarus en 2007. L'idée était sans doute de relancer un peu cet hélicoptère en mattant sur le marché une version plus moderne, par son look d'une part et par son nouveau chassis mieux  adapté aux accus lipos que celui de l'Eco 8. Essai qui n'a pas été transformé, le royal étant peu représenté sur les terrains 3 ans après son lancement.

J'ai été amené à réaliser le test de l'Eco 8 Royal pour le site Hell Eco. L'hélico nous avait été confié à Clint et moi-même par Ikarus France (filiale de Ikarus aujourd'hui disparue, nous la regrettons ainsi que sa synpatique équipe) pour que nous en réalisions l'essai.

Quoi de neuf par rapport à un Eco 8 ?

Globalement les différences sont assez peu nombreuses :
     - le chassis est très différent, composé de 2 coques aux formes assez arrondies. En particulier l'accu se situe sur le plancher alors que sur le "8" il était en dessous. On peut sans problème utiliser des 4S lipo ce qui était pau pratique sur le "8". Par ailleurs le servo atc est maintenant à l'attière du chassis et le support sur poutre n'est plus nécessaire.
     - la partie supérieure de la tête est différente : nouvelle pièce centrale, nouveaux pieds de pales, nouvelle balancelle et barre de bell beaucoup plus libre que celle du "8". Conséquence l'axe porte pales est différent de celui du "8"
     - il y a deux roulements par porte pale atc
     - Les servos sont à 120°. Le plateau cyclique est donc différent de celui du "8" qui est à 90°. C'est le plateau du Viper qui a été repris.
     - le train d'atterrissage est nouveau.  Les arceaux sont spacifiques, les patins en plastique sont ceux de l'Eco 7. 
     - la commande de l'atc est prévue avec une barre métallqiue de 2mm

Notons qu'il n'y a toujours pas de roule libre dans le kit.

Coté équipement il faut des servos plus gros que sur le "8", en raison de la taille des logements de servos. J'ai choisi des HS225 qui rentrent parfaitement. Je déconseille des accus NiXX 8 éléments compte tenu du poids largement supérieur par rapport à un "8"; il faudra utiliser des packs 10 éléments NImH ou des lipos (3S ou 4S, certains utilisant du 6S mais en abaissant la capacité). J'ai équipé mon Royal en 4S lipo (hextronik d'abord mais ces packs achetés chez Hobby King ont vite gonflé et perdu de leur performance, puis Hyperion CX 4S 4250 mA). Le reste de l'équipement (moteur, controleur) peut être le même.

Les essais :
royal serie 2 016
Je passe sur le montage, il est identique à celui du "8" et ne pose pas de problème.

Dès les premiers vols nous avons eu de gros problème de tracking, qui s'est avéré impossible à régler avec des pales bois. J'ai pas mal échangé sur RCgroups et sur le forum Ikarus Allemagne, beaucoup de pilotes avaient les mêmes problèmes. La solution a consisté à modifier le montage des pieds de pales, en faisant passer la commande du bord de fuite au bord d'attaque. Cela imposant d'avoir un plateau cyclique qui descend quand le pas des pales augmente, pas évident à programmer sur la radio. Ikarus a d'ailleurs peu de temps après publié une notice complémentaire décrivant la modification. Ceci dit, même ainsi le tracking restait délicat à régler en pales bois, la solution étant de voler en pales carbonne ce qui résout le problème.

Fin 2007 Ikarus a décidé de procéder à un échange standard de la pièce centrale, du guide de barre de bell et des palonniers de commande des pales. les deux premières pièces, en plastique d'origine, ont été remplacées par des pièces alu. Il suffisait de renvoyer les pièces d'origine et Ikarus fournissait les nouvelles pièces. Celles-ci ont d'ailleurs été incluses dans les kits produits à partir de fin 2007 - début 2008. Celon Ikarus ces pièces étaient destinées à du vol "sportif". Sachant que le domaine de vol du Royal est globalement le même que celui du "8" et que Ikarus conseille de ne pas dépasser des vitesses rotor de l'ordre de 1500 tours/mn, le vol sportif en question se limite à de la voltige douce.

Sur mon Eco 8 Royal le remplacement de ces pièces n'a pas résolu totalement le problème. Pas plus que le remplacement du plateau cyclique d'origine par un plateau alu, le plateau d'origine ne tournant pas vraiment rond (constaté par d'autres pilotes). J'ai donc continué à voler en pales carbonne. Ntons que Clint, qui avait de son coté acheté un Royal, oteint un tracking correct en pales bois (après inversion des pieds de pales et montage des pièces alu fournies en échange standard). Il y a donc des paramètres que nous ne maitrisons pas.

Le Royal est nettement plus stable que le 8, il tient meix dans le vent et il se comporte nettement mieux que le "8" en translation rapide, glissant sur un rail alors que le "8" es difficile à garder sur une trajectoire parfaite et "pompe" un peu. Il y a donc un "+" en qualité de vol, mais je l'ai déjà écrit plus haut le domaine de vol reste le même.

Une seule modification m'a semblé nécessaire, c'est la réalisation de patins alu situés plus en arrière que les patins d'origine. Avec les patins d'origine l'hélico a tendance à s'assoir sur l'anticouple, et comme celui-ci est assez proche du sol à l'atterrissage comme au décollage il faut être très prudent. D'autant plus que les pales dépassent de la dérive. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai également monté des pales de "8" qui elles ne dépassent pas.

Finalement, mon avis sur cet hélico :

Le "8" était un hélico sans soucis. On pouvait voler avec sansJ'ai fais plusieurs essais de modifications pour résoudre les problèmes de tracking du Royal m'ont pourri la vie durant plusieurs mois et encore aujourd'hui je n'apprécie pas de voler en pales carbonne en raison de leur prix). Je pense essayer une dernière modification, si celle-ci n'est pas efficace il se peut que je démonte mon Royal pour récupérer l'équipement et utiliser les pièces communes sur le "8" qui continue à me donner satisfaction.

Le prix du Royal a énormément baissé, il est aujourd'hui (début 2010) à environ 120 euros (plus de 200 au début). Il faut ajouter à cela le prix de la roue libre. Le prix est donc devenu plus compétitif, mais le cout des pièces de rechange reste élevé et celle-ci sont difficiles à trouver (comme pour le "8"). Il ne faut pas se faire d'illusion, cet hélico n'a pas apporté le renouveau qu'Ikarus espérait, ce qui est finalement normal  les modifications n'étant que "cosmétiques".

Vous l'avez compris je pense, pour toutes ces raisons je ne conseille pas son achat. A la limite un Eco8 classique aportera autant de satisfaction et surement moins de soucis de réglage.


Pour plus de détails un article complet a été publié sur Hell Eco avec description complète de toutes les étapes du montage, des améliorations et des tests en vol.

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normal BO209-2A l'automne 2008 mon miss bipe était perché en haut d'un arbre, j'avais assez peu d'espoir qu'il redescende, cala m'a fait une bonne excuse pour acheter le Monsun.
Je cherchais un trainer, aile basse, profil biconvexe, ailerons, dans les 2kg, en structure, et qui ait de la gueule. j'avais repéré le Monsun depuis quelque temps. J'avais déjà failli craquer quelques mois auparavant à la Ferté Gaucher mais je m'étais retenu. cette fois la fut la bonne.

Caractéristiques :

- envergure : 1m59
- longueur : 1m
- surface alaire : 34 dm3
- servos : 2 HS85BB pour direction et profondeur, 2 tiny S (=HS81) aux ailerons. J'avais dans un premier temps mis des ferrites sur les fils de servos d'aileron, je les ai récemment supprimées

- récepteur multiples 9 voies DS IPD 41 MhZ
- controleur : hyperion Titan 80 ampères cool BEC (switched BEC 4 ampères ok jusqu'à 6S lipo)
- moteur : hypérion S3025 Kv 815
- hélice 11*6 APC sport
- accus : lipos 4S hypérion LCX 4270

l'équipement électrique correspond en gros aux préconisations graupner, j'ai pris du matériel hypérion parce que j'aime bien cette marque pour son rapport qualité/prix.

Pour les servos, graupner préconise des DS361 qui sont des servos numérique trop cher à mon gout, j'ai donc monté des analogique Hitec, marque que j'apprécie et qui équipe tous mes modèles.

Le montage : c'est un ready to fly, donc pas grand chose à monter. Quelques points particuliers toutefois :

- les commandes constituées de tiges métalliques coulissant dans des gaines me paraissaient trop dures. Je les ai remplacées par des commandes sullivan rouges. Il faut faire attention pour enlever les anciennes gaines, mais ça se fait sans dommages. j'ai modifié un peu le parcours des gaines de manières à ce qu'elles débouchent bien en face des palonniers de servos.
- les charnières : d'origine ça ne plaisait pas, ce sont des charnières "papier renforcé" qu'il faut coller en place. Je ne suis pas habitué à ce matériel, et je m'y suis surement mal pris, toujours est-il que je trouvais le fonctionnement très dur. Après quelques vols, profitant de l'hiver, j'ai enlevé ces charnières pour les remplacer par des charnières plastique à axe métallique que je préfère de loin.
- les carénages de roues : il faut poncer assez fortement les renforts en bois qui se trouvent à l'intérieur des carénages pour que tout soit ok.
- commandes de servos : j'ai mis des chapes à boules sur les palonniers.

Sur le terrain :

Le montage se fait rapidement, il suffit de mettre en place les ailes en les enfilant sur la cle d'aile (tube alu costaud et long) et de les fixer à l'aide de 4 vis 6 pans creux. Ces vis ne sont  pas très faciles à mettre en place, il faudrait faire un petit bricolage pour utiliser des vis plus longues. J'y penserai ... On branche les servos (j'ai monté récemment un connecteur relai destiné à cet usage, acheté chez Topmodel), on remet la partie supérieure du fuselage (la cabine) en place. Ca tient grace à des aimants, je trouve le système super.

Premier vol :

Avant le premier vol, réglage des débattements, vérification du centre de gravité, test de portée, vérification du sens de débattement des servos. L'ami KCF a apporté tous ses appareils de réglage. J'ai programmé les dual rate, réglages notice à 100%. Ca permettra si besoin de limiter les courses facilement.

Premier test de démarrage moteur, histoire de mesurer la consommation statique. démarrage, mise des gaz, le moteur ne monte pas dans les tours comme il faudrait et l'indicateur de tension basse s'allume. Après vérification des enregistrements je m'apperçooit que le pack ne supporte pas la sollicitation, pour une intensité de 30 ampères la tension chute à 13 volts (d'ou l'allumage de la led d'alerte). Il faut dire que j'ai utilisé un de mes vieux packs Hextronik bien fatigués que je fais voler sur mon Eco8 royal qui nécessite moins de 20 ampères en vol "tranquille" (mon style de vol).

Remplacement par le pack Hypérion tout neuf, c'est nettement mieux : gaz pas totalement à fond l'intensité monte à 40 ampères pour une tension de 14,5 volts (3,6 volts/elt) ce qui donne environ 600 watts, pour 2kg200 ça devrait être suffisant. Mise en ligne, gaz, décollage sans problème. Toutefois l'avion n'est pas agréable, les débattement sont trop grands en particulier aux aolerons. Je demande à  l'ami Clint qui m'assiste de tirer les interrupteur de trim. C'est mieux. test de centrage, de piqueur moteur et d'anticouple, tout est ok. test de décrochage il ne décroche pas avec le débattement réduit que j'ai mis à la profondeur, il s'enfonce et c'est tout. Puis passage au dessus de la piste et plusieurs tours de piste pour voir comment l'avion va se comporter à l'atterrissage, tout est ok. Premiere prise de terrain pour me poser, trop long, je repart. 2ème essai, c'est pas top mais je décide de poser, l'avion se pose un peu de travers, un saumon touche le sol mais pas de bobo. Le train est très court et rigide, c'est un point fort. par contre c'est pas évident pour rouler sur le taxiway en herbe, l'hélice touche le sol. Pas grave, un avion c'est fait pour voler pas pour rouler.

Ensuite :

J'ai maintenant une centaine de vol avec cet engin. Les commandes ont été réglées à mon gout. C'est le trainer qui me convient, il nécessite du pilotage et préfère une voltige assez ample et coulée à des figures brutales. les figures ascendantes se font sans problème, avec la propulsion choisie il grimpe à la verticale sans fléchir. Pour le renversement il faut baisser les gaz parce que sinon il est presque à perte de vue quand il s'arrête J'aime les tonneaux lents, il faut les réaliser en mixant profondeur et ailerons au passage dos. les figures combinées à base de tonneaux et looping passent sans problème (noeud de savoie et huit cubain). Le vol dos tient avec une légère correction sur le dos. Les tonneaux à facettes je n'ai pas le niveau, j'en suis au tonneaux lents avec arrêt sur le dos pendant quelques secondes, ça passe sans problème (si ce n'est le pilote). la vrille ça ne passe pas, je réussis juste à faire une spirale serrée mais ça vient peut être de moi.

Pour l'atterrisage pendant quelques temps je me suis posé façon "apontage", c'était pas très beau. Et puis j'ai pris de l'assurance, j'ai mis plus d'expo sur la profondeur aussi et maintenant je fais de super aterrissages sur la piste en herbe du club. Les carénages de roues freinent le modèle très efficacement. En contreparte il faut mettre pas mal de gaz au décollage parce qu'ils apportent de la résistance au roulege.

Coté consommation : je fais des vols d'une dizaine de minutes en alternant voltige souple et circuits "tranquile". Sur des vols entièrement voltige je descend à 8 minutes pour ne pas trop solliciter les packs. Sur des tours de pistes sans voltige on peut voler 15 minutes sans problème.

Les mesures m'on donné des pointes à 600 watts, au décollage et dans les figures ascendantes. Ca correspond à des intensités de l'ordre de 40-45 ampères pour une tension de 14 volts. En palier il faut environ 180 à 200 watts, ce qui représente 12 ampères sous 15 volts. On descend à 150 watts si on vole à vitesse minimale.



En 2 an de vol (plus de 150 vols), aucun crash, aucun problème particulier. Les seules petites réparations que j'ai eu à faire ont été consécutives à des atterrissages un peu brusque : redresser le train avant, refaire le dessous du fuselage à l'avant, qui avait été enfoncé par le recul du train lors d'un atterrissage violent (posé trop court en bordure de champs)et remettre en état le carénage de roue avant qui avait souffert aà la suite de ce même atterrissage (un peu de résinne et d'époxy). Par ailleurs j'ai ajouté de l'entoilage rouge sur le tier avant des ailes (dessus et dessous) jusqu'au longeron, parce que le blanc dans le ciel ne se voit pas bien. cela améliore également grandement la visibilité du modèle lorsqu'on arrive au raz du sol pour se poser.

 

Il y a quelques semaines cependant lors d'un piqué fort flutter de la dérive. Je finis le vol et je me pose. Après vérification il s'avère qu'elle est cassée juste à la base. Pas dramatique mais c'est galère à réparer.

 

Et puis le 25 septembre 2010, fin du Monsun. Sur un vol réalisé avec un vent trop fort pour mon niveau de pilotage, un renversement se termine en poireau ... Tout l'avant est éclaté juqu'au ailes. les ailes n'ont rien (seulement les petites pattes de fisation cassées), l'arrière du fuselage est ok. Il se peut que je le répare et que je le transforme en caisse à voler. A suivre ....




Monsun

 

Finalement, je l'ai réparé. La reconstruction a été décrite par ailleurs sur ce blog. Seues pièces rachetées le capot, la verrière, l'hélice et le cône. Reste à faire les tests en vols pour controler que tout est ok. A venir dès que le temps sara plus clément, en cette fin 2010 / début 2011 ce n'est pas adapté pour un "nouveau premier vol". Vous pouvez comparer avant (au dessus) et après (en dessous). Pas mal non ?

 

reconstruction monsun 27


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Les hélicoptères radiocommandés m'ont toujours fait réver. Ce sera mon cadeau d'anniversaire pour mes 45 ans. Nous sommes en 2004, avant la déferlante des Trex et autres. Les hélicoptères radiocommandés électriques sont encore assez peu répendu. Je discute avec des copains, j''achète des revues, en particulier le Fly Hors série spécial hélicoptère, et je choisis finalement l'Eco8.
DOCUMENT 5 014
Mon Eco8 a connu pas mal d'aventures, et je ne compte plus ses vols. Il y a eu des crashes, des modifications techniques, mais il a longtemps volé dans sa configuration d'origine :

- Moteur Brushless mega 22/20/3
- controleur hacker jeti master 40
- mini gyro Ikarus (sans maintien de cap)
- pales bois
- accu NimH 8 éléments

Ainsi équipé, cet hélico est parfait pour du vol tranquile, du stationnaire de précision, des translations tout en douceur. Ci contre une photo de mon Eco 8 prise à Doudan lors de la 2ème rencontre Hell eco. A l'époque j'avais encore la croix.

Ce n'est pas le genre d'hélico qu'il faut acheter si on veut passer de la 3D, il n'est pas fait pour celà. Tout au plus pourra t'on faire de la voltige "classique" : renversement, looping et tonneau. Ceux qui ont essayé d'upgrader leur Eco8 pour en faire plus ont dépensé pas mal d'argent, eu un certain nombre de problèmes (je me souviens d'un pilote dont l'Eco8 s'est cassé en 2 en vol) et finalement sont passé à autre chose.

Aujourd'hui cet hélico reste une bonne affaire coté prix. par contre le gros problème c'est le cout des pièces qui est prohibitif. Si un certain nombre d'éléments peuvent être "bricolés" ou achetés ailleurs que dans des boutiques de modélisme, il en restent certains qu'il faut impréativement acheter chez des revendeurs spécialisés. Et là, autre problème, alors que on trouvait des pièces sur Ebay ou plein de revendeurs US à très bon prix il y a quelques années aujourd'hui (en 2010) ils ne sont plus que quelques un à vendre des pièces Eco8. Et généralement au prix fort.

Bonne nouvelle quand même, le prix des pièces tuning a fortement baissé.

Ou le trouver : site Ikarus allemagne (en 2010).

Equipement :

il existe une version permettant d'utiliser une radiocommande sans mixage. les mixages sont mécaniques. En 1990 c'était intéressant, actuellement je la décommande fortement compte tenu du prix très abordable des émeteurs avec programmation hélico. Par ailleurs il faut avouer que sur la version mixage mécannique les commandes sont plus dures et on plus de jeu que dans le cas de commandes directes.

- Radiocommande : disposant d'un programme hélico pas collectif avec plateau à 90°

- servos : des HS81 ou équivalent sont parfaits

- gyro : je vole avec un gyro sans maintient de cap sur ce modèle, beaucoup de pilotes utilisent un GY401 (j'en ai un sur le royal) c'est limite luxueux, on trouve actuelelment d'excellent gyros heading lock moins cher qui conviennent parfaitement. pas la peine d'acheter un servo spécial à l'anti couple le HS81 est correct.

- accus : l'Eco8 vole correctement avec 8 éléments NiXX (on peut aller jusqu'à 10 éléments, au dessus ça ne sert à rien). Je déconseille les NicD qui ont fait le bonheur de beaucoup de pilotes dans le passé, d'une part on n'en trouve plus et d'autre part la durée de vol est trop limitée (capacité maci 2400 mA). En NimH on pourra utiliser des 3700 mA, sachant que ces accus sont un peu fragiles à l'utilisation (plus que les NicD) et commencent également à être rares et chers (par rapport aux Lipos).

A l'heure actuelle c'est le lipo qui a le vent en poupe. Des 3S se montent parfaitement sur l'Eco8 en lieu et place des NiXX. Il faut toutefois les avancer au maximum pour que l'équilibrage soit correct. Des 4200 mA sont parfaits, sachant que l'Eco8 consomme moins de 20 ampères en continu pas la peine de prendre des 35C des 20C ou 25C sont parfaits.

- moteur : pas mal de choix possibles. Pour être tranquille je conseille un moteur de 160 grammes environ avec un Kv de l'ordre de 1400 tours/mn/volts à 1600 tours/mn/volts. On peut mettre des moteurs plus petit, certains sont descendus en dessous de 100 grammes avec des configurations hyper légères (pack lipo 2200 mA par exemple) et des vitesses de rotation rotor faibles (dans les 1300 tours/mn). Mais ça donne une machine un peu légère et manquant de vivacité et résistance dans le vent, donc je ne le conseille pas.

Transformations et améliorations (détaillées sur le site hell eco dans la rubrique trucs et astuces) :

En fait peu de transformations sont nécessaires. Celles que j'ai appliqué sur mon eco 8 :

- perçage d'un trou dans la bulle, au dessus du moteur, quasi indispensable pour le refroidissement
- mettre une roue libre, ce n'est pas de série sur cet hélico. Après avoir eu des déboires avec la roue libre sur support plastique (la roue se désolidarise du support au bout d'un certain temps) je conseille le support métallique
- mettre un support de servo atc monté sur la poutre arrière (pièce tuning)
- réaliser une commande atc avec une tige de carbone
- renforcer le train pour que les patins ne s'écartent pas sur des atterrissages un peu durs, au moyen de fil nylon tendu entre les arceaux
- mettre deux roulement sur chacun des portes pales anticouple (au lieu d'un seul)
- mettre un couple de renforcement derrière le moteur pour rigidifier le chassis (à faire en bois ou résine, ou acheter tour fait)
- monter des rondelles qui empêchent le support de balancelle de quitter son logement (pas indispensable mais avec le temps on constate que parfois le support se déboite et ça fait mal ...).
- utiliser un axe porte pale "durçi". Pas indispensable mais ça apporte un "plus" sachant qu'en cas de gros crah il se tordra quand même.

ce qui ne sert pas à grand chose compte tenu du caractère de l'engin : la tête alu, le plateau alu, le montage de servos à 120 degrés, le stabilisateur horizontal, la dérive carbone, la poutre carbone, les axes anticouple "durcis" (se tord de toute manière au moibre choc). Mais si on veut se faire plaisir pourquoi pas.

Astuces pour réparer après un crash :

- axe principal : il se tord assez facilement, pas de solution hormis acheter les pièces d'origine
- axe porte pales --> Ikatus
- courroir atc --> ikarus
- axe secondaire atc (sur atc) : c'est du 3mm on peut s'en bricoler avec des axes de lecteur CD.
- axe primaire atc : idem axe secondaire. mais ne se tord jamais
- tube de queue : on trouve du tube alu par exemple che weber à paris, mais ça doit se trouver dans certaines grandes surfaces. On peut aussi refaire un tube de queue à partir de 2 tubes tordus
- arceaux de train : on peut recoller, en mettant une petite atelle en bois ou palstique ou autre collée à l'araldite. Les arceaux cassent toujours au même endroit, à la liaison avec le chassis.
- patins de train : tube alu en surface de bricollage
- roulements : 1001 roulements en France ou boca bearings aux USA
- pales rotor --> Ikarus pour les pales bois et certaine fibre, MS composit pour la fibre, et quelques autres. Perçage de 3mm épaisseur 9 mm diamètre 470.

Le reste : ça ne casse pratiquement jamais même sur des gros crashes.


Voila. J'espère que cela pourra être utile à certains. Et pour plus de détails et d'informations rendez-vous sur le site Hell Eco c'est une mine d'informations.




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